Zvolna.ru

Дачный сезон
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как посадить привитую розу

ural-garden.ru

Посадка роз на Урале

При выращивании роз на Урале, есть много особенностей. Это касается и посадки роз. Обычно садовод, желающий посадить розу у себя на участке, читает и смотрит соответствующую информацию в интернете, или в книгах про розы. Потом бежит покупать кучу удобрений, заготавливает впрок навоз и, как считают многие,надо обязательно купить грунт для роз. Потом садовод копает яму, заправляет её этим грунтом, удобрением и навозом. Заглубляет прививку на 5-7 см. Роза приживается и обильно цветет до снега. А весной роза отказывается просыпаться, так как замерзла или сгнила.

Теперь обо всём по порядку. Я не зря в начале заметки упомянул Урал. У нас свой регион, со своим климатом и особенностями. Поэтому, все что пишут в книжках, интернете, или про это снимают видео, не совсем подходит для нашего Уральского региона.

Начнём с грунта и выбора места для посадки.

Стараемся выбирать место не ветреное и максимально солнечное. Чем больше будет солнца, тем здоровее будет куст и обильнее цветение.

Также на месте где вы планируете посадить розы, весной не должен застаиваться снег и талые воды. Близкое залегание грунтовых вод, менее одного метра, очень негативно скажется на розах. С большой вероятностью можно сказать, что они погибнут.

Если вы будете высаживать розы там, где они уже сидели до этого, то землю в яме лучше заменить полностью. Розы плохо растут на месте, где до них росли розы и другие розовоцветные. Я не буду сейчас рассказывать, что их почти сотня родов и несколько тысяч видов. Скажу лишь про самые распространённые у нас. Это яблоня, груша, боярышник, лапчатка, клубника,земляника, вишня, слива, черемуха, рябина.

Почему грунт для роз из пакета лучше не использовать, а субстрат сделать самостоятельно?

Почти все грунты для роз, сделаны на основе торфа, а родина розы-суглинок. В этих грунтах очень много стимулирующих добавок, которые помогают розе набирать массу. Но это хорошо только в первой половине лета. Сам грунт очень легкий и гигроскопичный. При наших осенних дождях, которые могут лить очень долго, легкий грунт хорошо пропитывается водой.

Негативный фактор заключается в том, что этот грунт быстро промерзает. Если температура окружающей почвы понижается постепенно, то грунт на основе торфа промерзает гораздо быстрее. С большой вероятностью можно сказать, что вы потеряете свою розу. Поэтому лучше не использовать покупные грунты.

Яму для посадки розы готовим заранее. Вынимаем землю и просеиваем. Очень важно чтобы земля была именно садовая, без высокого содержания навоза и перегноя. У вас получится примерно садовая тележка земли или 5 вёдер.

Землю просеиваем, удаляем корни сорняков, камни и лишний мусор. Всю землю хорошо измельчаем. К общему объему добавляем 8-10 литров агроперлита или агровермикулита. 1 литр золы древесной и 2 литра биокремния. Можно добавить 2 литра биогумуса.

При посадке розы можно добавить удобрение длительного действия. Мы используем AVA. Оно разлагается в течение двух-трёх лет, не засоляя почву. При весенней посадке можно добавить суперфосфат, летом и осенью не желательно. Очень важную роль в субстрате играет агроперлит и биокремний. Два незаменимых компонента в грунте, которые напрямую влияют на увеличение зимостойкости и повышения иммунитета розы. В таком грунте, по нашему опыту, роза чувствует себя гораздо лучше. Агроперлит впитывает лишнюю влагу и медленно ее отдает. Летом корневая система не пересыхает. Земля с агроперлитом дышащая и не коксуется. Зимой агроперлит работает как утеплитель. Корневая система не перемерзает и сохраняется максимальное количество молодых корней, что позволяет розе активно просыпаться весной.

Ещё один полезный элемент в составе грунта-это биокремний.

Человеческий организм на 80% состоит из воды, это всем известно. Структура растения состоит из кремния. Овощи, мхи и папоротники, содержит в себе до 90% биокремния. Он усиливает метаболические процессы в розе. Она хорошо наращивает корневую систему и листовую массу. Из нашей практики известно, что розы, которые росли без использования биокремния, чаще болеют и медленнее развиваются. Один и тот же сорт ведет себя по-разному, в чём мы убедились опытным путем.

Про гумус сказано и написано многое. Его польза по омолаживанию почвы неоценима. Мы дождевых червей разводим самостоятельно. Купив наш саженец, вы можете обнаружить червя в горшке. Это тоже часть нашей технологии выращивания саженцев роз.

Как видите при подготовке грунта для посадки розы, мы избегаем использования навоза, перегноя и дорогих удобрений.

Почему именно так, а не иначе? На Урале как правило очень короткое лето, и нам очень важно чтобы роза не только обильно цвела и не болела, но успела подготовиться к зиме и хорошо вызреть. Поэтому весь вегетативный период мы активно используем корневые и внекорневые подкормки.

Место выбрали, грунт подготовили. Кстати, грунт мы готовим в бетоносмесителе. Он тщательно перемешиваем все ингредиенты и насыщает землю кислородом. Теперь немного про розарий. Посадка роз дело не простое.

Отнестись к этому надо со всей ответственностью. Поэтому многие говорят «построить розарий», а не просто посадить розы. Розарий хорош тем,что он эффектно смотрится, за ним проще ухаживать летом и укрывать всё на зиму. Толщина плодородного слоя должна быть не менее полуметра так как корневая система розы вертикальная. Желательно сделать дренаж из керамзита или щебня. Его надо закрыть укрывным материалом, чтобы земля не попадала в дренаж.

Большая ошибка садоводов в том, что, насмотревшись картинок в интернете, они делают розарий выше уровня земли, ограничивая его бетонным бордюром или камнем.

Розы, посаженные в такой розарий, как правило гибнут в первый же год. Для розы очень страшно горизонтальное промерзание. Поэтому важно перед тем как внести грунт в розарий, надо хорошо утеплить бордюры.

Теперь, про посадку роз. Тут надо немного рассказать про наши саженцы. Каждый кто хотя бы раз покупал наши розы, видел, что мы продаем укорененные, здоровые растения. Наши розы высажены в контейнеры, имеют металлическую бирку с названием сорта, а сам товарный саженец хорошо развит. У него здоровая листва, есть бутон или готовый цветок. Высота саженца составляет 50-60 см. Некоторые саженцы высотой до метра. Парковые и плетистые розы, в основном без цветов и длинных побегов, так как они большие и возникают проблемы при их транспортировке.

Наши розы высаживаются и укореняются по особой технологии, которая позволяет максимально развить корневую систему при минимальном контейнере. Поэтому после пересадки,наши розы легко переносят смену места жительства и практически не болеют. Исключение бывает, когда покупатель, после пересадки не притенил саженец и его листва обгорела на солнце.

Выращивая саженцы розы для продажи в контейнерах, мы преследуем и добиваемся нескольких целей. Главная цель — это то, что у розы увеличивается вегетативный период. До зимы она лучше вызревает и соответственно хорошо зимует. В первый год роза конечно же цветёт, но гораздо активнее она набирает листовую и корневую массу. Всю свою красоту и обильное цветение, растение показывает на второй, третий год. Всё это конечно при соблюдении агротехники.

Еще один не маловажный фактор при продаже роз в таком виде,это то, что покупатель сразу видит, что именно он покупает. Ему не продают вместо белой или желтой розы, красную розу или вообще шиповник. Наш покупатель всегда видит сортовую чистоту и качество посадочного материала.

Вернемся к посадке.

Берете наш саженец и разрезаете контейнер. Аккуратно переносите розу в землю, не тревожа корневую систему. Яму предварительно проливаем водой. После пересадки розу тщательно поливаем несколько раз, чтобы весь корневой ком и грунт рядом пропитались водой. Как правило на это уходит не менее 2 вёдер воды на куст.Обязательно притеняем весь куст на 3-5 дней, открывая розу вечернему солнышку.

У вас, уважаемый садовод, конечно же возник вопрос;заглублять прививку или нет?

Вопрос не то, чтобы спорный. В любой книге по розоводству,на любом сайте про розы, везде написано — заглублять! Иногда на 2-3 см, иногда на 5-7. В разных источниках разная информация. Я своим покупателям всегда говорю, что заглублять место прививки не стоит. Лучше, чтобы место прививки,после полива, было в уровне землей.

Из своей практики могу сказать, что большинство садоводов не могут отличить шиповник, который растет ниже прививки, от жирового побега который растет из прививки. У многих сортов роз, молодые побеги имеют много колючек, более 5 лепестков и побеги салатного цвета. С уверенностью отличить шиповник от жирового побега можно только зная точно сорт розы, к какой группе она относится и зная её цвет. Например, у желтых роз, жировые побеги зеленые.

Поэтому начинающий розовод может точно определить, что растет у него на кусту, только наглядно, видя место прививки.

Шиповник, подвой, корневая поросль, всегда растет ниже прививки. Жировой побег или жировик, растет из прививки. Увидев жировой побег на розе, многие торопятся сразу же его удалить, думая, что это поросль. На самом деле это будущий куст и обильность цветения. Роза так себя омолаживает. И наоборот, увидев мощный побег шиповника салатного цвета,радуются этому, пока шиповник не задушит привитую розу.

В Уральском климате иногда бывает и так. Во время дождливой осени, накапливается большое количество влаги в почве, и соответственно в месте прививки. После длительных дождей,температура может резко опуститься до «хороших» минусов. Глюкоза, которая накопилась в растении, кристаллизуется в сахар и очень часто разрывает место прививки. В итоге весной вместо розы просыпается только шиповник. Это бывает в основном на чайно-гибридных розах и флорибунда.

Поэтому, в нашем суровом Уральском климате лучше, чтобы место прививки продувалось. Например, парковые, плетистые и почвопокровные розы, хорошо переносят стрессовые ситуации такого рода. Как правило, при заглублении прививки, эти розы сразу дают корни из привоя и имеют большее сокодвижение.

Поэтому, если у вас сделан хороший дренаж, у вас сухой участок и вы с легкостью отличаете шиповник от жирового побега, то тогда можно заглубить место прививки на 2-4 см.

А если у вас нет всех вышеперечисленных условий, то место прививки лучше не заглублять. Пусть место прививки, после полива, будет в уровне с землей. На зиму место прививки окучиваем сухой землей, которую надо убрать после того как она оттает.

Теперь непосредственно про посадку.

Чайно-гибридные розы и флорибунда, высаживаем на расстоянии 40-60 см, миниатюрные розы, можно высадить на расстоянии 30-40 см. Шрабы высаживаем не менее 70 см, а лучше оставить около метра, чтобы было удобнее с ними работать. Для плетистых роз необходимо оставить не менее 1,5 метра. Стоит заметить, что в условиях Урала, плетистые розы лучше высаживать под наклоном. Наклон делаем в ту сторону, в которую вам будет удобно укрывать. Побеги розы всё равно вырастут вертикально. Но риск поломать их при укрытии, значительно снижается.

Как посадить привитую розу

В условиях Северо-запада розы лучше сажать весной, хотя привитые розы при посадке в сентябре тоже хорошо укореняются и зимуют при достаточном укрытии. Весной розы в состоянии покоя или начала роста можно сажать, как только созреет почва. Если роза росла в теплице и тем более цветет, лучше подождать с посадкой до окончания заморозков.

Перед посадкой розы необходимо осмотреть, обрезать поврежденные ветви и корни и закрасить срезы и дефекты водоэмульсионной краской с хлорокисью меди. Часто в продажу поступают розы, зараженные болезнями, особенно мучнистой росой, поэтому перед посадкой необходимо протравить надземную часть в хлорокиси меди (5-10 г. на литр воды), а при опасности заражения вредителями — фитовермом или другим инсектицидом. Перед посадкой желательно обработать корни раствором гетероауксина или других корнеобразователей. В зависимости от формы корневой системы сделать в наполненной яме лунку (при наличии стержневого корня или посадке с комом) или специальный холмик (для розы с открытой корневой системой без стержневого корня) и разложить на нем корни, осторожно засыпать корни землей, уплотнить ее.

Читать еще:  Как сделать розу стар микс украшением дома

Корневая шейка привитой розы должна быть заглублена на 5-6 см, а корнесобственной на 2-3 см. Если грунт в яме плохо осел, лучше посадить розу несколько выше, а после усадки подсыпать землю. Заглубление корневой шейки (места прививки привитой розы) очень важно, потому что находясь под землей, нижние почки привоя лучше сохраняются зимой. В случае обмерзания надземной части, роза сможет восстановиться из этих почек. Розы, посаженные без заглубления, гораздо чаще гибнут зимой. Кроме того, при заглубленной посадке меньше образуется поросль шиповника, а частичный переход на собственные корни делает розу более долговечной. Нужно не забыть снять с шейки привитой розы прививочную ленту (если она не снята в питомнике). Очень полезно засыпать корневую шейку и нижнюю часть стволика крупным песком, это предотвратит застой воды в наиболее склонном к подопреванию месте.

1 — яма с почвой для посадки
2 — корневая шейка (место прививки)
3 — крупный песок
4 — мульчирующий слой
5 — почки саженца
6 — обрезка после посадки

После посадки розу нужно полить водой и после ее впитывания замульчировать торфом, перегноем или их смесью. Для улучшения укоренения желательно установить над розами простейшее пленочное укрытие и притенить их бумагой или тканью.
Сразу после весенней посадки все розы необходимо обрезать, оставляя на каждом побеге по 2-4 почки. Цветущие розы в горшках, особенно миниатюрные, после посадки можно сильно не обрезать, а только срезать цветы, оставив бутоны. Когда розы начнут отрастать нужно прищипнуть побеги над четвертым листом, чтобы усилить ветвление и отрастание новых побегов. В этом случае вырастают более мощные, симметричные кусты. При появлении бутонов в первой половине лета их нужно удалить, т.к. цветение затормозит рост новых побегов. В августе бутоны прищипывать не надо, т.к. рост новых побегов нежелателен, а цветение только ускорит вызревание побегов. Плетистые и парковые розы после отрастания побегов прищипывать не нужно.

При осенней посадке розы не нужно сильно обрезать, чтобы не вызывать рост молодых побегов, лучше оборвать с них листья, а обрезку перенести на весну. Достаточно сильные растения, посаженные осенью, могут цвести уже в первое лето.

В первый год после посадки розы нельзя пересушивать, т.к. корни у них еще недостаточно глубокие и мощные. Если посадочная яма была хорошо заправлена, в первое лето розу можно не удобрять. Очень важно следить за здоровьем вновь посаженной розы, особенно, если она посажена рядом со старыми розами. Очень опасно занести инфекцию в свой розарий. Поэтому так важно розы перед посадкой осматривать, протравливать, а при первых признаках болезни или вредителей лечить. Зимнее укрытие в первый год должно быть более тщательным. Чаще всего розы гибнут именно в первую зиму.

Если материалы сайта были Вам полезны, то поделитесь ими с друзьями в СоцСетях

Продолжить чтение =>
Вернуться к началу страницы =>
Перейти к оглавлению =>

© — Все материалы сайта принадлежат его авторам. Запрещено их полное или частичное публичное воспроизведение без согласия администрации сайта. Торговые зарегистрированные марки и названия сортов принадлежат их владельцам, материалы сайта по их районироваию и аклиматизации — авторам сайта. Частичное цитирование и воспроизведение материалов сайта возможно только с разрешения администрации сайта (Контакты) при явной ссылке на этот сайт. Копирование и сохранение материвалов сайта разрешено только в образовательных, некоммерческих личных целях — индивидуальным пользователям Интернет.

Высаживаем привитые и корнесобстенные розы

Лучшее время для посадки привитых роз в условиях средней полосы России – осень (с 1 сентября по 10 октября), но можно сажать и весной (с 20 апреля по 20 мая). Многие садовники боятся осенней посадки, полагая, что куст до зимы не успеет прижиться. Это не так. Если розы посажены вовремя, то к зимнему укрытию они уже укоренятся и весной быстрее тронутся в рост. Исключение – штамбовые и корнесобственные розы. Их сажают только весной.

Сажаем привитые розы

Перед посадкой внимательно осмотрите куст. Если посадочный материал подсушен, погрузите корни на несколько часов в воду. Удалите поврежденные корни.

При осенней посадке побеги укорачивают до 5–8 почек и удаляют листья.

Обрезка благотворно действует на спящие в основании куста почки, дающие сильные скелетные побеги, и помогает избежать таких неприятностей, как высыхание на солнце и на ветру.

Сажая любые кустарники, особенно со стержневой корневой системой, полезно использовать глиняную болтушку (глина, навоз, вода – 3:3:10), в которую можно добавить стимулятор корнеобразования, например «Корневин».

Если место для роз только осваивается, то посадочная яма должна быть 60х60 см, глубиной до 60–70 см. На дно кладут дренаж из гальки, битого кирпича, затем насыпают слой плодородной земляной смеси – до 40 см. А если земля уже освоена и плодородна, то посадочная яма может быть меньших размеров – 30х30 см или 40х60 см, в зависимости от размера корней. Нежелательно вносить в нее минеральные удобрения, лучше дать растениям сначала прижиться.

При посадке важно не загибать корни, а равномерно разместить их, засыпая землей. Чтобы она хорошо распределялась между корнями, растение аккуратно встряхивают, прижимая руками почву вокруг куста (не должно быть пустот), а затем еще уплотняют ногой. Глубина посадки должна быть такой, чтобы корневая шейка оказалась полностью в земле.

Высаженные кусты обильно поливают, даже если почва достаточно влажная. И обязательно окучивают землей на 10–15 см – это предохраняет основание побегов от высыхания и задерживает почвенную влагу.

А перед укрытием кусты окучивают дополнительно на высоту до 30 см. Весной, после прорастания почек и появления ростков 2–5 см, кусты разокучивают (желательно в пасмурные или вечерние часы).

Пока растение приживается, важно следить, чтобы почва не пересыхала. Медленно трогающиеся в рост или подсохшие растения усиленно поливают.

Высаживаем корнесобственные розы

Корнесобственные розы высаживают с мая по август (они должны реализовыватся только с закрытой корневой системой). Предварительно в течение недели их закаливают в полутени. Побеги подрезают, так как иногда от смены места и температуры листья желтеют и опадают. Посадочную яму выкапывают вдвое шире и немного глубже контейнера. При посадке стараются не разрушать земляной ком, сажая на 2–3 см глубже, чем растения сидели в горшках, окучивают, поливают, притеняют от прямых солнечных лучей. Высаживать корнесобственные розы лучше на приподнятые гряды, так как их корневая система боится вымокания в зимнее время.

Расстояния при посадке роз:
  • Чайно-гибридные, флорибунду, полиантовые сажают, выдерживая расстояние в 25-30 см между кустами и 60-70 см между рядами.
  • Миниатюрные сажают, выдерживая расстояние в 15-20 см между кустами и 30-40 см между рядами.
  • Кустарниковые и плетистые сажают, выдерживая расстояние в 50-100 см между кустами и 150-200 см между рядами.
  • Парковые сажают, выдерживая между кустами и рядами расстояние в половину высоты взрослого куста, т.е., если предполагаемая высота взрослого куста 1 м — расстояние будет 50 см, если 2 м — 1 м.
  • Дистанция между кустами почвопокровных роз тоже зависит от ширины куста (50-150 см).

Кусты роз размещают так, чтобы кроны со временем сомкнулись и образовали сплошной ковер. Уплотненная посадка создает некоторые сложности при уходе, мешает хорошему проветриванию. Но ее недостатки не столь существенны, а преимущества очевидны

Штамбовые розы — Уход, прививка, выращивание

Как вырастить штамбовую розу на участке? Ведь эти изящные букеты на длинной ножке-стволике (штамбе) украсят любой сад. Помимо декоративного эффекта, штамбовые розы обильно и долго цветут, лучше зимуют и меньше поражаются болезнями. Поговорим о штамбовых розах подробнее.

Штамбовые розы можно сажать вместе с обычными кустовыми розами или другими однолетними и многолетними растениями (бархатцами, бегониями, виолой), что позволяет более экономично использовать пространство цветника.

Вырастить штамбовую розу самому – дело не такое уж сложное. Штамбовая роза – привитое растение. Поэтому прежде всего следует позаботиться о штамбовом подвое. В качестве подвоя подходит шиповник, но не любой, а лишь такой, который достаточно устойчив к морозам, вредителям, болезням, имеет сильную корневую систему, прочные, высокие, гибкие побеги, отходящие от основания куста. На трёхлетних кустах такие побеги вырастают до 1.5 – 2 м. Если на вашем участке давно и хорошо растут кусты шиповника, они наверняка подойдут вам в качестве штамба. Если нет – можно поискать у знакомых или в продаже.

Идеально для штамба подходит дикорастущий шиповник розы канина. Куст должен быть с молодыми длинными побегами, которые растут от оснований и не имеют разветвлений или имеют их лишь наверху. Садовой пилкой или секатором все побеги удаляют, кроме одного, оставленного для штамба. Если на этом побеге есть боковые веточки, их укорачивают до 10 – 20 см. При посадке куста берегите разветвлённые мочковатые корни, которые необходимы для дальнейшего укоренения и интенсивного роста.

До весны штамбовые подвои хранят на закрытом от ветров и достаточно высоком месте, где не застаивается вода. Растение прикапывают в наклонно вырытые канавки глубиной 20 – 30 см. Шиповник морозостоек, но молодые однолетние побеги его бывают недостаточно одревесневшими, поэтому небольшое укрытие на зиму несколькими ветками лапника или обрезанными стеблями малины будет нелишне.

Есть ещё один способ получения штамбового подвоя, более надёжный, но и более длительный. Это выращивание его из семян шиповника. Подойдут семена обыкновенного шиповника розы канина, розы ругоза или розы яблочной. Самый же лучший штамбовый подвой получают из семян многочисленных форм и сортов розы канина, специально отобранных в Главном ботаническом саду.

На постоянное место штамбовый подвой сажают ранней весной. Перед посадкой почву тщательно подготавливают и удобряют. У растений осматривают корни, поломанные и отмершие удаляют. Ещё раз тщательно вырезают и зачищают пеньки от удалённый побегов. Корни окунают в болтушку из разведённой глины с добавление коровяка, сюда же желательно добавить таблетку предварительно растворённого гетероауксина. При посадке корневая шейка и начало штамба должны оказаться в земле.

Сразу же после посадки из прорастающих почек намечают место формирования кроны. На низких штамбах крону размещают на высоте 0.8 м, средних – 1ю2 м, высоки- от 1.5 м. Боковые почки, появляющиеся на штамбе ниже кроны, сразу же выламывают. Вырезают поросль, появляющуюся у основания штамба.

Прививка штамбовых роз

Летом, в средней полосе обычно в конце июля – первой декаде августа, штамбовый подвой прививают. Самый распространённый способ прививки – окулировка или прививка «глазком». За неделю до окулировки, если стоит сухая погода, шиповник обильно поливают. Для надёжности и лучшего развития растения делают по две прививки с противоположных сторон стволика, одну выше другой на расстоянии 3 – 4 см. Высота прививки зависит от высоты штамба и сорта розы. Высокие штамбы прививают плетистыми и полуплетистыми сортами на высоте 1.4 – 1.5 м от земли. Штамбы средней высоты – сортами роз чайно-гибридных и флорибунда на высоте 1 – 1.2 м.Крона их в дальнейшем будет как раз на уровне глаз. Низкие штамбы прививают слаборослыми сортами на высоте 0.6 – 0.8 м. Каждый штамб обычно прививают одним сортом роз, однако можно привить несколько сортов с цветками разной окраски. В этом случае тщательно подбирают сорта одинаковой силы роста и развития.

Черенки срезают с кустов сортовых роз накануне перед прививкой. Срезают побеги, на которых цветков уже нет, и почки хорошо сформировались. Верхнюю травянистую часть побега обрезают. «Глазки» берут со средней части побега, уже слегка одревесневшего.

Читать еще:  Как продлить жизнь розам

Чтобы почки не подсыхали, их заворачивают в мокрую ткань или плёнку. Однако можно хранить черенки до месяца в нижней секции холодильника.

Недели через две проверяют результаты прививок. Зелёная набухшая почка и легок отпадающий черешок листа подтверждают успешное срастание привоя с подвоем. Если привитые глазки почернели, делают повторную прививку, но уже ниже по штамбу. При слабом отделении коры перепрививку откладывают до весны будущего года.

Спустя месяц после прививки обвязку снимают, тронувшиеся в рост побеги из привитых почек прищипывают. Первые появившиеся бутоны удаляют. Во второй половине октября побеги выше мест прививок сильно обрезают, а штамбы после первых заморозков осторожно пригибают к земле. Места прививок закрывают снизу и сверху мелкими веточками лапника или дощечками и засыпают землёй слоем 15 – 20 см.

Весной, как только почва оттает и слегка подсохнет, розы разокучивают и немного приподнимают. Несколько поз, когда почки наклюнутся, штаммы устанавливают вертикально. Проверяют сохранности прививок и обрезают секатором ветви над привитыми почками. Обрезают примерно на один сантиметр выше привитой почки. Срезы зачищают садовым ножом и замазывают садовой замазкой. Вырастающие из привитых почек культурные побеги прищипывают над третьим – пятым листом или при появлении бутонов. Прищипывают несколько раз до образования разветвлённой кроны.

До середины лета молодые растения к опоре не подвязывают, иначе сильные порывы ветра могут сломать молодые, ещё недостаточно сросшиеся прививки. Во второй половине лета опора уже необходима – под тяжестью хорошо развившейся кроны растения начинают склоняться к земле.

В течение лета продолжают удалять дикую поросль, появляющуюся на штамбе и от корневой шейки. Почву вокруг растений мульчируют перегноем, навозом, торфом, торфокомпостом слоем 3 – 5 см. В приствольные лунки с ранней весны вносят минеральные удобрения. В течение вегетационного периода на 1 кв. м площади в зависимости от состояния растения может потребоваться до 300 г минеральных удобрений. За один раз вносят 30 – 50 г удобрений на 1 кв. м. Интервал между подкормками – 10 дней. С весны до конца июля растениям необходимы азотные удобрения (аммиачная селитра, мочевина), при каждой подкормке добавляют калийные (азотнокислый или сернокислый калий) и фосфорные удобрения (суперфосфат).

Хорошее действие оказывают жидкие подкормки свежим коровяком (1:8) или куриным помётом (1:20). За один раз в приствольную лунку выливают примерно полведра подкормки, после впитывания раствора почву заравнивают и рыхлят. Подкормки органическими удобрениями можно сочетать с минеральными, добавляя к раствору коровяка соли калия, кальция, микроэлементов. Подкормки чередуют с поливами, которые должны быть обильными: не менее 10 л на растение.
С конца июля подкормку азотом прекращают. Калийно-фосфорные удобрения, внесённые в этот период, способствуют одревеснению побегов. С июня, чтобы избежать развития грибковых заболеваний, розы следует поливать только в приствольные лунки.

Подготовка штамбовых роз к зиме

После первых заморозков, обычно во второй половине октября, штамбовую розу начинают готовить к зиме. Для начала нужно срезать все дикие веточки, если таковые появились на штамбе. Если дождей было немного, то розу необходимо обильно полить розу. Вокруг растения слегка откапывают почву, освобождая корневую шейку. Взяв за штамб и потягивая его в сторону наклона, розу укладывают вдоль ряда. Недавно привитые розы закрывают снизу и сверху (в местах прививок) мелкими веточками лапника или дощечками и засыпают землёй слоем 15 – 20 см. Пригнутые к земле побеги взрослых штамбовых роз укладывают на подстилку, сверху укрывают древесным листом. Несколькими слоями бумаги и плёнкой. Иногда в качестве утепляющего материала используют картофельную или помидорную ботву, обрезки стеблей малины, присыпая их сверху торфом.

Можно соорудить шалаш из еловых лапок, а сверху еще замотать плотным спанбодом или мешковиной. Или даже сделать специальный деревянный ящик, которым и укрыть розу. Ну а весной нужно вовремя раскрыть утепление, чтобы корни не подопрели.

Рекомендуемые сорта для выращивания на штамбе:

Чайно-гибридные: Фараон (красная), Дам де Кер (вишнёво-красная), Пиккадилли (ярко-красная с золотисто-жёлтым), Карина (ярко-розовая), Утро Москвы (розовая), Град Могул (белая).

Флорибунда: Лилли Марлен (тёмно-красная), Нина Вэйбул (тёмно-красная), Сантэнэр де Лурд (нежно-розовая).

Грандифлора: Стелла (красновато-розовая), Куин Элизабет (розовая).

Плетистые: Эксцельза (красная), Дороти Деннисон (светло-розовая), Нью Доун (розовая), Таузендшен (светло-розовая), Уайт Флайт (белая).

Как посадить привитую розу

Большинство кустов роз, продаваемых в магазинах – из импортных питомников и привитые. Саженцы роз сейчас продаются практически круглый год. И высаживать их можно осенью, весной и даже летом.

Общие правила посадки привитой розы.

За 8-10 дней до посадки готовят лунки размером 0,5 х 0,5 х 0,5 м и заливают их водой. Когда вода впитается в почву, в лунку кладут 3-5 лопат смешанного с землей перегноя или подготовленного навоза или птичьего помета. Примерно через неделю можно приступать к посадке.

Саженцы привитой розы должны иметь хорошо развитую корневую систему (диаметр корневой шейки 0,8-1 см) и не менее 3 созревших побегов.

Перед посадкой корни следует подрезать так, чтобы они доставали питательный слой грунта, но не оказались ниже его.

На каждом кусте оставляют не более 4 побегов, остальные нужно удалить. Оставшиеся побеги подрезают.

Подготовленный саженец опускают в лунку, равномерно расправляют корни и засыпают грунтом. Нужно следить, чтобы между корнями не оставалось воздушних «мешков». Почву хорошо уплатняют и поливают водой. Обильный полив уплатняет почву, растение прочно садится в землю, лишний воздух удаляется и корни куста соединяются с почвой.

1. Роза посажена слишком высоко: место окулировки и корневая шейка находятся над посвой.

2. Роза посажена правильно: место окулировки и корневая шейка находятся на 2-3 см ниже уровня почвы.

3. Роза укрыта землей после посадки.

Место окулировки (прививки) должно быть на 2-3 см ниже уровня почвы. Если место прививки окажется выше уровня почвы, то появится слишком много диких побегов, а если место окулировки будет слишком низко, то такая роза плохо приживается и медленно растет.

Не зависимо от времени посадки, розу нужно окучить так, как показано на рисунке. Это способствует лучшему укоренению куста, предотвращает испарение влаги, а осенью предохраняет от заморозков.

Как посадить привитую розу

Ведущий форума «Розовый сад» на сайте ВС, известный знаток роз Алексей СТЕПАНОВ рассказывает обо всех нюансах посадки роз: выбор места, глубина и сроки посадки, обработка перед посадкой.

ВЫБОР МЕСТА . Роза солнцелюбива, в тени она будет не цвести, а медленно угасать. Утреннее солнце быстро просушивает росу на листьях разы снижая опасность поражения грибными болезнями. Розы не любят сквозняков и застоя холодного воздуха, поэтому их располагают на самых высоких и солнечных местах. Роза любит плодородные лёгкие слабокислые почвы.

На кислых и щелочных может появиться хлороз листьев. Она не выносит замокания, потому уровень грунтовых вод на участке должен быть не выше 1 метра , если выше, то посадки нужно поднимать.

Определитесь, что вы хотите. Рабатку ли с чайно-гибридными розами, или миксбордер с почвопокровными, роскошные плетистые розы, украшающие арки и шпалеры или живую изгородь из кустовых роз?

Место выбираем, помня, что оно не должно затапливаться талыми водами, а осенью розы придётся укрывать. Особенно много места понадобится кустовым и плетистым. Некоторые сорта могут красиво выглядеть в виде солитера на газоне, но зимуют «одиночки» всегда хуже, чем группа, и силы, потраченные на укрытие одного куста, соизмеримы с укрытием 7—8. Потому лучше высаживать группами в один-два ряда.

Интересно выглядят, например, розарии, в которых в первом ряду высажены чайно-гибридные высотой до 1, а во втором кустовые 1,5— 1,8 метра . Классической считается шахматная посадка в 2 ряда, при этом «лицо» розария ориентируют на юг или юго-восток. Чем больше площадь под укрытием, тем лучше зимуют розы. Удобнее всего укрывать прямоугольные розарии, хотя и выглядят они банально. Не стоит высаживать розы в 3 и более рядов. Пробираться к среднему ряду через колючие кусты очень неудобно. В большом массиве прокладывают дорожки.

Не стоит сажать розы под пологом крупных деревьев, которые, запустив корни в посадочную яму, моментально высосут оттуда всё. Важно знать, какие растения росли на этом месте. Все розоцветные не годятся в качестве предшественников, так как они уже взяли из почвы те же питательные вещества, в которых нуждаются розы. Нельзя их сажать и туда, где долго росли розы, там земля сильно истощена и заражена патогенными организмами. Если нет другого варианта, то почву нужно заменить.

ПОСАДКА. Ямы копают на расстоянии друг от друга: для плетистых и почвопокровных не менее 1 м , а то и 1, 5—2; для шрабов достаточно 1 м , а для чайно-гибридных и флорибунд — 0,5.

Больше всего для роз подходит суглинок. Песчаные почвы менее пригодны, они сильнее промерзают, питательные вещества быстро вымываются в нижние слои, поэтому в них добавляют глину и компост. Худшими считаются торфяные.

Розы сажаются надолго: чайно-гибридные и флорибунды живут в среднем 5—7, кустарниковые 7—10, плетистые и парковые 10—15 лет, а то и все 25 лет. Поэтому необходимо создать питательную среду, которой хватило бы на все годы. Идеальных почв не бывает, но любую можно облагородить. Для миниатюрных и роз патио достаточно выкопать посадочные ямы размером 40х40, для чайно-гибридных и флорибунд — 60х60, для плетистых и крупных кустовых или парковых — не менее 80х80 см.

Ямы надо готовить заранее, например на весну с осени, для того чтобы почва «созрела», а удобрения растворились. На практике так получается редко. Мне приходилось сажать розы в день копки ямы и ничего страшного. Только тогда не надо добавлять удобрения, чтоы не сгорели молодые корешки. Удобрить можно через месяц, когда саженец приживётся. Пожелтение молодых листьев сигнализирует, что корешки обожжены удобрениями.Надо немедленно выкопать розу, пересадить в другое место, а яму оставить «созревать» на месяц-два, тщательно проливая водой.

Копая яму, снимаем дерновой слой, вынимаем и складируем весь слой суглинка, и, наконец, глину, которую вывозим с участка. Дёрн укладываем на дно и разбиваем лопатой. Потом я даю в яму ведро песка и полведра торфа, перемешиваю, получая лёгкую почву, в которой не будет застаиваться вода. Оставшийся суглинок перемешиваю с ведром песка, 1—2 вёдрами торфа, добавляю перепревший конский навоз и компост. А ещё 1—2 стакана доломитовой муки (на кислых почвах) и стакан золы. Смешивать их нельзя, поэтому доломитовую муку добавляю в низ ямы, а золу вверх. На яму даю 2—3 горсти Кемиры-универсал и костную муку, 2 стакана на яму. Всё тщательно перемешиваю, делаю ямку по размеру контейнера или равную длине корней и помещаю саженец. Засыпаю корни почвой и каждый слой проливаю водой, чтобы не было пустот.

Корни в упаковочной таре бывают скручены или завязаны. Если розы ещё не начали вегетацию и молодые корни не отросли, то лучше ком растрясти, осмотреть корневую систему, расправить и подрезать. Если белые корни уже оплели контейнер, то я расправляю их в посадочной яме, когда проливаю водой. У саженцев с открытой корневой системой перед посадкой обновляю срезы и замачиваю на сутки в воде. После посадки на постоянное место обновляю срезы на побегах. Дело в том, что, импортные саженцы обрезает машина, а она не разбирает, где сделать срез. Мы же знаем, что над почкой.

Побеги следует укоротить примерно до 8— 10 см . Плетистые и почвопокровные укорачивать не нужно. Многие рекомендуют окучить розу землёй, чтобы предохранить стебли от иссушения, а потом недельки через 2—3 осторожно размыть окучку водой. Я никогда так не делал, но и не оставлял посадки без полива больше, чем на 3 дня, не пользовался стимуляторами, просто всегда выбирал самый крепкий саженец, способный перенести все невзгоды. Роза — мощное и живучее растение, которое не нуждается в стимуляторах. Всё это временный допинг для растения, так зачем же к нему приучать?

Читать еще:  Домашняя роза в горшке как ухаживать

Посаженную розу необходимо накрыть 5-литровой бутылкой или вбить четыре кола по периметру, обернуть их лутрасилом и обвязать верёвкой, тогда почва сохраняет влагу и меньше перегревается на солнце, ведь укоренение происходит при невысокой (15 град) температуре. Недели через две, когда саженец тронется в рост, его можно открывать.

О ГЛУБИНЕ ПОСАДКИ. Рекомендуют заглублять прививку на 5— 7 см . Считаю, что на глинистых почвах лучше размещать её вровень с землёй. Мои розы, посаженные 8—10 лет назад именно так, живы до сих пор, а заглублённые согласно «правилам», давно уже в мире ином. Видимо, при заглублённой посадке куст быстро переходит на собственные корни, что наглядно подтверждают выкопанные «трупы». Происходит это потому, что подвой попадает в холодный нижний слой почвы, а привой, оказавшись в тёплом верхнем слое, начинает укореняться.

Подвой, не выполняющий свои функции, начинает отмирать и тянет за собой привой. Установлено, что розы на собственных корнях зимуют у нас хуже привитых, так зачем же на них переводить? Кроме того, я заметил, что розы с заглублённой прививкой уже на третий год перестают давать новые побеги замещения. Возможно, они просто не в состоянии пробиться наверх из глубины, а без возобновления роза стареет и угасает. Правило посадки роз прививкой на уровне земли относится только к тяжёлым почвам. На холодных и сильно промерзающих песчаных розы надо заглублять.

О СРОКАХ ПОСАДКИ РОЗ. Спящие саженцы высаживают с середины апреля, как только оттает почва, но надёжно защитив от заморозков плотным лутрасилом. Подрощенные на балконе саженцы можно высаживать примерно с 10 мая. Первая половина мая — лучшее время для высадки не укоренённых роз. В сухую, жаркую погоду они сильно затормозят в развитии. Если до жары не успеют укорениться и нарастить листовую массу, то сроки приживаемости растянутся на всё лето, и сезон будет потерян.

Существует мнение, что в первый сезон надо обрывать бутоны и не давать розе цвести. Считаю это не только глупым, но и вредным советом. Рекомендацию можно отнести к однолетним слабым саженцам. Но лишать цветения двухлетку жестоко. Во-первых, вы не увидите цветения «первенца», к тому же, только процветшие побеги считаются вызревшими. Обрывая бутоны, мы мешаем вызреванию и обрекаем розу на трудную зимовку. Пересаживая контейнерные саженцы, стараемся не развалить земляной ком.

Летом часто продают цветущие саженцы. Тогда исключается пересортица. Но роза выращена в теплице и часто заражена трипсами, которые моментально переселятся на соседей. Внимательно осмотрите покупку, и если цветки и бутоны покажутся подозрительными, сразу их оборвите.

семенаплюс74.ру

Как посадить розу. 10 важных правил посадки и ухода за розами.

Многие садоводы не знают как правильно посадить розу, какой нужен уход, как успешно подготовить розы на зиму. Ошибочно предполагая, что культура роз в наших уральских и сибирских условиях крайне ненадежна и и трудоемка. Также отпугивают любителей цветов и высокие цены на розы, особенно если она привитая.

Также очень мало литературы по выращиванию роз на Урале и Сибири. Все это побуждает написать о 10 самых необходимых правил посадки и ухода за розами. Здесь собран 30 летний опыт успешного размножения и разведения розы в открытом и закрытом грунте агрономов Урала и Сибири.

Возьмите себе на заметку эти несложные правила по уходу за розами, и они будут радовать вас на протяжении многих лет обильным цветением.

ПРАВИЛО №1

Покупайте посадочный материал не южных сортов, а преимущественно российского или голландского производства, обязательно привитый и корнеспособный.

Если вы планируете выращивать розы в отапливаемой теплице, то можно приобретать и более южные сорта.

ПРАВИЛО №2

Посадочный материал роз лучше всего приобретать весной, высаживать — когда хорошо прогреется почва, во второй половине мая. Хорошо при посадке полить розу удобрением «ПЛАНТА ЧУДО РОСТ», или любой органической подкормкой.

Опыт показывает что, посадка роз осенью в грунт или в парник в условиях Урала и Сибири чаще всего не удается. Но если все таки вы приобрели розу ранней осенью, в сентябре, то рекомендуется прикопать ее до весны в погребе, обеспечивая при этом плюсовую температуру.

Или можно ее густо высадить как рассаду томатов, в отапливаемом помещении.

ПРАВИЛО №3

Место для посадки выбирайте солнечное, предварительно обработанную на полтора или два штыка. Хорошо внести в почву древесную золу, компост или перепревший навоз.

Уход за розой: минеральные удобрения нужно использовать в то время, когда кусты наберут силу, и хорошо разовьются. ДО И ПОСЛЕ внесения удобрения необходимо обильно полить розу. Не следует превышать дозу химических подкормок. Так как корни у молодых кустов еще очень чувствительные и есть риск сжечь их.

Среднерослые сорта роз сажают, выдерживая расстояние между ними в 0,5 метров друг от друга. Сильнорослые с расстоянием в один метр .

Перед посадкой у привитых саженцев коротко обрезают длинные ветви, у корнесобственных ветви не укорачивают. Сажают, так чтобы прививка смотрела на восток (откуда всходит солнце).

Немного окучивают влажной почвой, опилками или перегноем до начала роста побегов.

ПРАВИЛО №4

Не делайте срезку цветов и черенков для молодых и недоразвитых кустов это недопустимо! Бутоны и лишние побеги при их обособлении выщипывают.

Отцветшие цветы на сильных кустах удаляют вместе с 1 или 2 листьями, иначе могут завязаться плоды с семенами, и повторное цветение будет слабым.

ПРАВИЛО №5

Поливают под куст, обильно, так, чтобы земля пропитывалась влагой на о,5 метров. При сухой погоде интервал между поливами в две недели.

Совмещайте поливы с жидкими подкормками (предварительно пролив розу), настоем коровяка 1:10, или настоем куриного помета — 1:20, золы, трав, микробиологическим удобрением Байкал- ЭМ, Планта, Богатый. Желательно, в первый год не использовать минеральные удобрения. В следующие годы проводят до 6 подкормок за сезон, чередуя органические с минеральными удобрениями.

В холодную, дождливую погоду розы не впитывают вещества из земли, поэтому проводите внекорневую подкормку (опрыскивание), это улучшит состояние растения, увеличит количество и размер цветков.

До конца июля желательно, чтобы азотные удобрения преобладали в подкормках, а в августе для лучшего одеревенения кустов — калийные и фосфорные удобрения, зола.

Подкормки после первого года:

весной, до распускания листьев, после снятия укрытия и обрезки: аммиачная селитра 30 грамм на 1 кв. м. (или мочевина 1ст.л на 10 литров воды).

Через две недели — повторить. Азот увеличит массу растения, повлияет на рост побегов.

третья подкормка — начало бутонизации: комплексная минеральная подкормка (КЕМИРА, ФЕРТИКА, АГРИКОЛА ДЛЯ РОЗ, ЗДРАВЕНЬ ДЛЯ РОЗ и т.п)

четвертая подкормка — перед первым цветением: раствор коровяка, или раствор ГУМАТА, или раствор БАЙКАЛ ЭМ.

пятая подкормка — конец июля-начало августа, после первого цветения — комплексное минеральное удобрение.

последняя, шестая подкормка— суперфосфат и калийная соль (калий).

Во время пересадки, обрезки, срезки цветков, а также в период похолодания, или засухи очень полезны опрыскивания препаратом ЭПИН ЭКСТРА.

Как правило в соцветиях оставляют самый крупный, центральный бутон, а лишние по бокам выщипывают. Так же поступают и с растущими из одной почки побегами — оставляя только один, самый сильный, который растет из центра куста наружу.

ПРАВИЛО №7

При первых признаках поражения кустов вредителями и болезнями (налет, пятна) проводят химическую обработку препаратами ФИТОВЕРМ, АКТЕЛЛИК, ФУФАНОН, АГРАВЕРТИН, ИНТАВИР от вредитей, ТОПАЗ, ФИТОСПОРИН — от болезней. Обработку против вредителей проводят дважды с перерывом в 7 дней.

ПРАВИЛО №8

Обрезают кусты в два срока. Осенью, в начале октября, делают основную обрезку. Удаляют неодревесневшие побеги до твёрдой древесины. С коротко обрезанных кустов убирают все листья. Оставляют самые развитые,сильные ветки, а мелкие и больные удаляют. Мусор и обрезки сжигают.

Весной, в мае месяце, после полного зимнего раскрытия кустов удаляют все бурые, подмершие и загнившие части. Если останется хотя бы две или три здоровые почки, то куст хорошо обрастет и зацветёт.

Ремонтантные сорта обрезают оставляя побеги более длинными (около 20 см), эти сорта цветут и на прошлогодних приростах.

ПРАВИЛО №9

При вырастании дикой поросли (как правило характерно для привитых на шиповнике кустов ), ее выдёргивают из земли обрывая с корня. Над землей резать поросль — бесполезное занятие.

ПРАВИЛО №10

На зиму розы укрывать лучше всего древесными опилками или мелкой стружкой.

Против повреждения заморозками, при наступлении августа — на 5-10 см подокучивают опилками основания кустов (корневую шейку). А в первой декаде октября после обрезки, кусты засыпают опилками доверху, «с головой» , закрывая сверху полученный холмик пленкой, коробкой, ящиком, брезентом, толем и пр. Укрытие нужно прижать каким-нибудь гнётом.

Нельзя на Урале и в Сибири окучивать на зиму кусты землей, сырым листом, перегноем и другими материалами. Потому, что в отличии от других областей нашей страны, у нас одревеснение побегов происходит слабее, и поэтому к весне кусты роз часто подопревают.

Зимой нужно дополнительно окучить снегом. Укрытия снимают в пасмурную погоду поздним маем, потому,что от яркого солнца куст сразу обгорит.

При ясной, солнечной погоде открытый куст притеняют ящиком, ведром, бумагой, укрывным материалом несколько дней, при этом основание куста должно быть закрытым до 10 июня — когда закончатся возвратные заморозки и начнется отрастание первых новых побегов.

СОРТА РОЗ.

Популярные группы: флорибунда и чайногибридные — разнообразные окраски, красота и способность непрерывно цвести весь сезон, делает эти сорта самыми популярными.

Полиантовые розы и грандифлора (очень похожие на флорибунда) менее популярны.

Чайногибридные розы

выделяются разнообразием окрасок, изящными, удлиненными, крупными — до 18см цветками. Могут быть полумахровыми (до 20 лепестков в цветке), и густомахровыми — от 100 и больше лепестков. Имеют разнообразный приятный запах.

Как правило цветки одиночные, но могут быть и в небольших соцветиях. Лист крупный, часто кожистый, блестящий. Шипы на молодых побегах красноватые, крупные, редкие. Куст высотой от 60 до 140 см, прямой, может быть иногда раскидистым.

Полиантовые розы

Куст небольшой до 40 см, компактный, густой, сильноразветвленный с мелкими цветками (до 4 см ), розового или красного цвета, редко белые, некоторые сорта — оранжевые. Желтой окраски цветов у типчной полиантовой розы нет. Могут обладать ароматом, махровость — от полумахровой до густомахровой.

Соцветия крупные, многоцветковые, насчитывающими от 20 до 100 стойких цветков с долго сохраняющими яркость окраски. Цветение непрерывное, обильное, до глубокой осени.

Флорибунда

Имеют огромнейшее разнообразие, уступают чайногибридным розам по аромату, красоте и величине цветка, но превосходят по зимостойкости и очень обильному, почти непрерывному цветению.

Куст от 50 до 120 см, прямой, раскидистый, с кожистыми, блестящими листьями. Цветки простые, полумахровые или густомахровые. Форма от чашевидной до бокаловидной от 4 до 10 см в диаметре, собраны в часто душистые соцветия разной величины.

Грандифлора

Путем скрещивания сортов флорибунда и чайногибридной была получена новая, небольшая группа крупноцветковой садовой розы — грандифлора.

Сорт с крупным соцветиями и обильным, продолжительным цветением как у флорибунды. А форма и размер цветка как у чайногибридной розы, но превосходящий оба сорта по зимостойкости и силе роста.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector